Боязнь громких звуков.

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление. Собаки могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д., и т.п. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Помимо причин, которые могут лежать в основе этих страхов (см. "Страхи. Природа и причины:"), следует напомнить еще об одной высокой чувствительности слухового анализатора собаки. Собаки способны слышать то, о чем мы и не подозреваем. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время, как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тысяч герц. То есть то, что мы воспринимаем как "бытовой шум" и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам удовольствия тоже не доставляют. Вас фотографировали со вспышкой? То-то же!


Выбор способов коррекции боязни громких звуков зависит от степени выраженности этой боязни. Выделим для простоты три степени "болезни".


Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака прядет ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.


Средняя степень боязни проявляется в испуге собаки, которая с трудом успокаивается, плохо подчиняется командам и не ест предлагаемое лакомство.


При сильной степень боязни собака впадает в паническое состояние, она не подчиняется командам, дрожит, не берет лакомство, если находится на поводке, то пытается вырваться, если находится без поводка - убегает. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь попыткам вывести ее.


В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки - то есть пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом и в условиях наличия факторов, вызывающих тревожное состояние собаки. И как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Также бывает очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в том, что вы включаете в работу пищевую (подкармливаете) или игровую (предлагаете собаке поиграть в любимую игру или любимой игрушкой) мотивации.


Линда Теллингтон - Джонс считает, что "Спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, в буквальном смысле слова в ваших руках" (Хоффман М. Ваш четвероногий питомец). Линда Теллингтон - Джонс разработала систему лечебного поглаживания "Прикосновение Теллингтон". Эта техника - нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон - Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса. Вот, по ее мнению, что нужно делать, когда ваша собака тревожна: "Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение - легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа - 5-10 минут. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше. " С помощью этой техники можно успокоить даже самое перепуганное животное" - утверждает Теллингтон - Джонс.


Важно не сюсюкаться с собакой, когда она испытывает состояние тревожности. Иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное, подкрепление своему состоянию - и состояние страха будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуаций, вызывающих тревожное состояние собаки.


При средней степени боязни также необходимо повторить курс послушания. И как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю - отлично) выполнять команды, начните работу по Методу 6 (привыкание). Кстати, прочитайте еще раз главу, посвященную привыканию, чтобы не совершить каких-либо ошибок.


Ваши действия:
1. Определите звук, пугающий собаку.
2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: а) моделировать звук незначительной величины или б) удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.
3. Начать занятия по послушанию при этой минимальной силе звука. Не обращайте внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно (выражено) хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если собака не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока собака не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.
4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.
5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука, Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.


Можно воспользоваться Методом 11 (устранение мотивации), сменив оборонительную потребность, например, на пищевую. То есть если раньше громкий звук был сигналом опасности (вызывал оборонительную потребность), можно попробовать сделать его сигналом пищевого поведения. Но чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется столько времени не кормить собаку, пока она не станет есть при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Звуки, кстати, можно записать на магнитофон и прокручивать собаке. 2-3 дня голодовки не повредят вашей собаке. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3-х недель.


Если вы не очень мужественны по отношению к своей собаке, используйте щадящий режим. Снизьте "страшный" звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю. И так далее, пока собака не перестанет бояться реального звука.


Напомню, что Метод 5 (угашение), заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо быть уверенным в том, что у вашей собаки достаточно сильная нервная система. Во-вторых, убедитесь в том, что собака не вывернется из ошейника и не порвет поводок. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум не опасен, просто нет.


При сильной степени боязни ситуация несколько меняется. Дело в том, что в этом случае оборонительная потребность находится в состоянии доминанты.


Что такое доминанта? Это состояние, процесс и даже форма научения одновременно. Доминанта это чрезвычайно выраженная, гипертрофированная, господствующая над другими потребность. Доминанту иногда называют одномоментной формой научения. И в самом деле, фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро - после 1-2 случаев. Это определяется высокой биологической значимостью имеющейся потребности. Ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в данный момент может привести к опасным последствиям для организма, а то и смерти.


Внешне доминанта характеризуется полным подчинением всех прочих реакций организма тем, которые ведут или могут привести к снятию (удовлетворению доминантной потребности) или снижению состояния доминанты. Наиболее ярким примером доминанты является половая, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных, пищевой, половой, оборонительной - любая потребность может привести к формированию доминанты.


Состояние доминанты можно вызвать путем длительного лишения (депривации) животного чего-либо, например, пищи или воды. Или воздействием чрезвычайно сильного (сверхпорогового) раздражителя, например, болевого, или раздражителя, вызывающего сильные эмоциональные реакции (панический страх, ужас). В лабораторных условиях удается вызвать состояние доминанты путем многократного воздействия слабых стимулов или непосредственным воздействием на соответствующие центры коры головного мозга. В результате таких воздействий в центральной нервной системе формируется сложная система нервных клеток - господствующий очаг возбуждения, обладающий несколькими свойствами:

То есть на любые раздражители животное реагируют одинаково: если доминанта оборонительная - убегает, если водная - совершает глотательные движения на любой звук.

Справиться с доминантой можно:

     1) удовлетворением доминантной потребности;

     2) созданием антагонистического центра - другой доминанты;

     3) созданием доминанты в высших центрах (произвольное торможение "в лоб"), например, использование условно-отрицательного подкрепления "Фу!", или, в худшем случае

     4) при переходе нейронов доминантной сети в состояние парабиотического угнетения (состояние, похожее на обморок).


По большому счету доминанта штука полезная. Во многих случаях естественной жизни животных у них нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в, случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40-60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так и не оставило бы потомства.

Однако состояние доминанты является сильным стрессом для животного. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения -: застойную доминанту - и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака панически боится, выстрелов, придется клин вышибать клином. Попробуйте следующее. Да, кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки выдерживать сильные нагрузки, первые 3-4 занятия проведите с использованием медикаментов. Например транквилизаторов. За назначением их обратитесь к ветеринарному врачу.


1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежные карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать. Иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.


2. Как только собака начнет трястись от страха и рваться невесть куда, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда "Рядом!") по квадрату - то есть казалось бы, убегая, но не удаляясь от "опасного места" и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго - до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.


Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности. Кстати, аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку. Так вот, несмотря на то, что биологически они очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться от них можно только утилизируя в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, этих веществ станет выделяться все меньше и меньше и бегать придется все ближе и ближе. Во-вторых, бегая, мы вроде идем, то есть бежим у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что и не удалясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. А, в-третьих, создаем ту самую антагонистическую доминанту - назовем ее "доминантой подчинения" (хотя это и неправильно).


1. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, минут пять поработайте с движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова начинайте движение.


2. После этого поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности. Заставляйте, создавая ту самую доминанту подчинения. Сажайте руками, если она медлит. Но не делайте больно. Поработайте с выдержкой, под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое. состояние и быть управляемой, даже испытывая страх.


З. А в заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры предпочитает собака, и играя с ней, закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет. Рано или поздно, не со второй, так с пятой попытки, собака включится в игру. Со временем собака все легче и легче будет разыгрываться.


Для начала делайте одно-два упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем на самом деле собака станет гораздо более управляемой при наличии провоцирующих факторов.


Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу. Она может, сопротивляясь, даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить собаку в квартире и кормить ее только за дверями - на лестничной площадке, лестнице и, наконец, на улице.


Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собаки, как это советует Х. Э. Вайтли (Собаки наши друзья. - М.: Гранд, 1997): "Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде "о, должно быть, уже Рождество!", чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось, к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась."


Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки: Если же вдруг у собаки появится страх, значит в этом обучении вы зашли слишком далеко.


Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением.


Но, думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20-30 минут -после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.


Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее носа. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или при помощи музыки (См.: Хоффман Э. Указ. соч.).